37 réponses à ce sujet

[juju72]

Merci, je vais regarder ça de plus pret car je ne comprends pas grand chose, pourquoi ce n'est pas la meme dilution (par ex 1+25 ou 1+50) pour le meme film, et ce qu'est la case "sheet". Je n'ai pas la loupe comme tu me dit, je ne peux sélectionner que ma pellicule et mon révélateur, ça me donne ce quil faut par exemple pour une Kodak tmax 400 et paranol S, en 400 Iso, mais si je décide de monter + en iso on sais pas...
J'avais trouvé un site du même genre en Français.
Depuis avant hier je scrute tout les sites, et y'en a pas un seul qui procède de la même façon genre ici c'est tant de minutes mais toute les minutes faut agiter pendant 10sec, ou alors toute les 30sec pendant 10sec en tournant ou en retournant pendant les minutes recommandés sur le révélateur etc... du coup pour les novices de s'y retrouver pour faire un truc serieux c'est un peu la jungle^^
M'enfin je vais arreter de te déranger et de faire ma troll sous ton post et ta très belle photo :-) et continuer à chercher...

[Rytchy77]

ça ne me dérange pas, il faut bien apprendre un jour! et si le savoir ne se partage pas il ne sert à rien!! Les dilutions sont juste pour modifier le temps, plus c'est dilué plus tu mets de temps, moi je suis toujours sur 1+9 (pressé!) quand rien n'est indiqué au dessus de 400 c'est juste qu'avec ce produit il ne faut pas aller au delà de 400.

[juju72]

Tu réagis bien alors, car en me renseignant avec des "amis" photographe, je sentais une réticence, genre j'allais voler leur savoir et leur gros secret et ils ne seraient plus les numeros 1... Ahah en gros c'était ça. Du coup prise de tête avec l'un d'entre eux et je me suis fait envoyer bouler comme il faut disant que pour ça, y'avais internet et que j'ai qu'à me débrouiller ... O_o je ne veux pas faire d'expos comme eux, ni etre auto entrepreneur dans ce domaine et encore moins leur voler leur place, juste me faire plaisir mais bon une personne en plus dans ce domaine ça dérange ! Enfin bon passons... Merci beaucoup pour ton aide du coup j'aide aussi ceux qui commence dans le numerique et n'aider ses échanges et n'en vois pas le mal de partager mon savoir.

Pourtant avec le paranol S, on peux l'utiliser bien plus haut que le 400 iso... Et la quand je sélectionne Kodak 400 tmax et paranol S il indique 400 sans rien d'autres... Mais c'est quoi le "sheet"? Il faut que je regarde que la colonne 35mm?
Car je vais acheter le kit de développement 135 de caddyphotos, et en revelateur je crois que c'est le paranol S qui est visiblement "tout terrain". C'est pas ecrit sur les produits c'est fait pour dev jusqua combien d'isos, c'est dommage. Ah oui tu développe vite ! J'avais lu qu'il fallait pas en dessous de 10min en général pour avoir un bon truc. Mals pourquoi il y a 2 valeurs de doses pour la mm pellicule et meme produits?

[nicolas271]

Bonjour! les "sheets" c'est les plan-films, que l'on utilise avec des appareils grand format appelées chambres. Il s'agit simplement de négatif en feuille, mais le mode de traitement est un peu différent de celui des négatifs en rouleaux. Ensuite il  y a le 35mm, c'est-à-dire le film 24X36, et le 120mm, c'est à dire le film utilisé dans les appareils moyen format, 6X6, 6X7, 4.5X6...

Il faut que tu fasses simple: développe un film avec le temps et la dilution préconisés. 4 retournements par minute. Puis bain d'arrêt (30ml d'acide acétique à 60% pour un litre d'eau. Prends le Tetenal par exemple) pendant 30 secondes en agitant tout le temps. Puis fixateur (moi je prends du Tetenal superfix  dilué à 1+4. 3 minutes d'agitation pour de la tri-x 400).  Puis lavage à l'eau courante pendant 10 minutes. Et après le lavage, je trempe la spire une minute dans de l'eau de Volvic, puis quelques secondes dans de la Volvic avec quelques goutes d'agent mouillant (ce sont 2 bouteilles que je change au bout de quelques mois). Et enfin je pose ma spire mouillée directement dans une essoreuse à salade (comme j'en développe 5 en même temps elles sont bien calées dans l'essoreuse), quelques tours et hop je suspends de suite les films avec une pince lestée en bas (ou sinon une pince à linge à laquelle tu accroches un caillou pour l'alourdir). ET SURTOUT TU RESISTES A LA TENTATION DE TOUCHER AU FILM MEME SI TU VOIS ENCORE QUELQUES GOUTTES D'EAU DESSUS! Tu laisses le film sécher dans un endroit tranquille sans courant d'air. Ca fait des années que je fais comme ça, pas de rayures, pas de traces d'eau. Voilà fait déjà un film comme ça et ensuite tu verras. C'est pas aussi compliqué que ça en à l'air, c'est une question d'habitude...

N'hésite pas à poser des questions, même si tu les trouves bêtes. Tu avanceras plus vite.

 

[juju72]

Salut,

Merci pour tout ses conseils
Tiens, je pense à ça, est-ce que tu sais si je pousse une pellicule de 100 iso, a 200 par exemple, est-ce que le temps de developpement est le meme? Si non, comment puis-je savoir son temps? J'ai une Kodak 100 t max, je vais sur un site ou j'entre ma pellicule, et mon revelateur et Ca me donne sa dilution et son temps de dev.. Par contre si je pousse les iso, cela change quelque chose à ça??

[Crisco]

Hello Juju, perso j'irais au tâtonnement en travaillant sur le temps du révélateur. 

 

J'aime beaucoup le modus de Nicolas…. magnifique et cela fonctionne, la preuve en est qu'il y a la chimie du développement et l'alchymie de l'opérateur. 

Comme le souligne Nicolas, ne pas toucher le film pour sûr.

Je mets aussi un peu d'agent mouillant, le panier à salade (ma femme à la sien donc pas de bagarre  ) et je passe déééélicatement un coup de foëne dessus

 

Etant donné que je travaille avec la ligne Ilford, je n'ai aucun recul par rapport aux autres marques.

 

Chouette fil qui a repirs force et vigueur… bravo aux intervenants 

 

Bon week-end.

 

Crisco 

 

2 petits doc que j'utilise pour info

 

 Kodak_NB_TMAX100.pdf   661,59 Ko   274 téléchargement(s)

 Pellicule-KODAK_T-Max100.txt   435 octets   222 téléchargement(s)

[juju72]

Salut Crisco,

Merci pour ta réponse, mais du coup cela ne repond pas du tout à mes questions je ne sais pas si je dois développer + ou - longtemps et dans quelle proportion (doubler le temps, 1min de plus...)

Je vais lire tes documents joints en pdf ! Merci
J'avais effectivement deja vu ses fichier... Mais ça ne m'aide pas plus que ça pour savoir comment faire exactement sachant que je suis novice... J'ai voulu la poussé car je trouvais vraiment que 100 isos était Tres faible... Et comme mon objo ouvre a max 3.5... En gros... Il faut beaucoup de lumiere !

[nicolas271]

Juju, je te déconseille de commencer la pratique du labo en poussant tes films. Je te dirais plutôt de t'en tenir à la sensibilité d'origine et de respecter les temps préconisés pour tel ou tel révélateur. Ensuite, une fois que tu te seras habitué à reconnaitre un négatif bien exposé et bien traité, peut-être voudras-tu pousser tes films. Le temps de développement augmentera en fonction du type de film et du révélateur choisi. Le microphen fonctionne a priori bien pour traiter cetains films poussés comme la HP5 par exemple. Les indications de temps sont marqué sur les notices.

Cependant, en regardant le travail des photographes, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu préfères tel ou tel type d'image et te renseigner sur leur façon de travailler. Bernard Plossu expose sa tri-x 400 à 200, pour toujours garder du détail dans les ombres. Anders Petersen expose cette pellicule aux 400 iso d'origine, et développe dans du D76. Leurs travaux diffèrent car leur personnalité diffère, tous deux utilisent le même film et des révélateurs standard. Reste la façon de tirer ses images, le papier utilisé, l'agrandisseur, etc. Si tu me dis vers quel type d'image tu aimerais te diriger, je pourrais peut-être t'aider à trouver un couple film-révélateur adéquat en attendant la suite...

[juju72]

Salut,

 

c'est effectivement ce que je voulais faire

Ceci dit, maintenant que le problème est là il va bien falloir que je le résout... En fait, quand j'ai eu l'appareil cette semaine, mon père à mis la pellicule et pris une photo, alors que l'appareil était resté sur 200 isos (il devait etre sur cette position quand je l'ai acheté), du coup, je n'ai pas vraiment le choix maintenant il va falloir que je me debrouille !

 

J'ai reçu un kit de developpement donc je n'ai pas le choix car pellicules et produits étaient dans ce kit, j'ai du fomadon LQN en revelateur et tetenal superfix en fixateur. on m'a fourni avec cette tmax 100 et 400, et la triX 400. Je souhaite faire en particulier pour commencer des photos de rues... Je ne souhaite pas faire de tirages de mes photos, elles passeront au scan pour les numériser. Et si j'ai à developper ces photos j'ai un ami photographe qui fait très bien du sur mesure

[nicolas271]

Le temps de développement de la t-max 100 dans du Fomadon LQN dilué à 1+10 est 11 à 12 minutes. Poussé à 200 iso, moi je le développerais14 minutes et demie, bien que chez Kodak ils nous disent que le temps restent le même en cas de film poussé (T-max 100 et 400). De 100 à 200 il y a un diaphragme de différence, ce n'est pas rien mais ce n'est pas grand chose non plus. Si une seule photo a été prise, remets plutôt la bonne sensibilité sur l'appareil, et expose le reste normalement. Celle prise à 200 iso ne sera pas inexploitable...

Pour la photo de rue prends du 4OO.

Par contre, même si tu scannes tes négatifs, ça ne t'exempt pas de les exposer et de les développer le mieux possible. Quelle que soit la destination des images (web, tirages argentiques ou numériques).

 

Bonne chance !

[juju72]

Salut,

Merci !! Par contre, comme je le disait, j'ai acheté un kit de developpement et je n'ai pas eu le choix de cette pellicule qui était avec 2 autres, c'est celle la que mon pere a mise dans mon appareil, si je ne peux pas faire de la street photographie avec de la 100 TMAX, elle est bonne pour la poubelle?? Car je ne vois pas ce que l'on peux faire d'autres a part de l'extérieur...

[nicolas271]

non ne la jette pas. Utilise la comme tu le souhaites, tu verras ce que ça donne, tu en tireras forcément quelque chose même si aucune image ne te satisfait. L'avantage de la 400 pour photographier dans la rue est qu'elle permet de photographier avec une vitesse d'obturation acceptable pour figer le mouvement des gens tout en fermant assez le diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ (cette dernière chose dépend aussi de l'objectif utilisé et de la distance objectif-sujet).

Par exemple: là où tu es à f8 et 1/250ème avec la 400, tu seras à f8 et 1/60ème avec de la 100. Donc pour revenir au 1/250ème, tu devras ouvrir ton diaphragme de deux crans (donc f4, donc un peu moins de profondeur de champ).

Mais tout ça dépend surtout de ce que tu veux avoir comme résultat! Personne n'a dit qu'il est interdit de faire du flou, de même que rien n'oblige à chercher une profondeur de champ maximale. C'est pour cela qu'il est important de regarder encore et encore le travail des photographes. Tu seras forcément inspirée par un ou deux "maîtres" de la photographie. Ensuite il faudra éviter de les copier et  trouver ton language à toi. C'est ça le plus dur...

[juju72]

Hum... Je ne comprends plus.. J'ai lu sur le net la regle du F16. Qui est adaptable selon le temps.. Par exemple temps nuageux Cest (environ) f5.6, vitesse 1/125 (se rapprocher au plus pret du nombre des isos de la pellicule).
Le resultat que je souhaite avoir Cest avoir pas mal de contraste blanc/noir/gris, pas avoir que un "voile" gris sur la photo, je ne sais pas comment dire, et sur un telephone on ne peux pas poster de photos pour exemple sur le forum j'en posterais ce soir pour te faire voir un exemple. J'ai vu beaucoup de photo dans la rue avec la 100tmax qui sont sympa, par contre il est vrai qu'il y a du soleil a chaque fois ! (Ce qui permet d'avoir aussi un contraste avec le soleil sui tombe que les bâtiments et les sujets qui sont plus a l'ombre..)

de toute maniere pour une première fois, je n'espère pas de grands resultats mais au moins quelque chose d'exploitable lol la difficulté eb plus, c'est que en ce moment je n'ai qu'une main de dispo, l'autre étant en plâtre, c'est en commençant dans la difficulté que ensuite tout devient facile xD ahahah

Merci pour tous ces précieux conseils

[nicolas271]

Oublie les règles ! Fais des photos en essayant d'exposer correctement. Va dans une rue, dirige l'objectif vers un truc à peu près gris neutre comme le sol ou un mur, ou bien directement sur la paume de ta main: prends la mesure. Exemple : ça te donne une exposition correcte à f8 et 1/125ème. Si tu veux éviter le flou des gens en mouvement, il va falloir que tu sois au moins au 1/250ème, sinon au 500ème. Si tu décides de te mettre au 1/250ème, tu devras compenser en ouvrant ton diaphragme à f5.6; si tu décides de te mettre au 1/500ème, tu ouvriras ton diaphragme à f4. Fais des images comme ça et reprend la mesure quand il te semble que la lumière a changé (Par exemple si le soleil sort de derrière les nuages, ou alors si tu entres dans un batiment...).

 

Ah oui! La base c'est déjà de connaître les valeurs de vitesse et de diaphrgme "standard" (je dis standard car maintenant avec le numérique beaucoup d'autres valeurs se sont immiscées entre les valeurs standard).

 

Les valeurs de diaphragme "standard" sont celles-ci:

f1.8 (f2) - f4 - f5.6 - f8 - f11 - f16 - f22 - f32

 

Les valeurs de vitesse d'obturation sont, à partir de une seconde:

1 seconde - 1/2s - 1/4s - 1/8s - 1/15s - 1/30s - 1/60s - 1/125s - 1/250s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s - etc.

 

A chaque fois que tu passes d'une valeur de diaphragme à l'autre tu doubles la quantité de lumière qui frappe la pellicule.

De f5.6 à f4 par exemple, il passe deux plus de lumière. Donc deux fois moins si tu pars dans l'autre sens.

 

A chaque fois que tu passes d'une valeur de vitesse à l'autre tu doubles la période pendant laquelle la lumière frappe la pellicule.

De 1/500 à 1/250 par exemple, la lumière reste deux plus longtemps sur la pellicule. Donc deux fois moins dans l'autre sens.

 

Maintenant il s'agit toujours d'un couple: diaphragme-vitesse. Tu dois l'équilibrer en permanence en agissant soit sur le diaphragme, soit sur la vitesse. Plus tard tu décideras de rompre l'équilibre en surexposant ou sousexposant volontairement mais dans certains cas seulement.

 

Donc sors dans la rue, prends une fois la mesure et vas-y comme ça. Change la mesure si la lumière change.

 

Bon avec le plâtre pour l'instant c'est mort à priori...

[juju72]

Ça va, je maîtrise tout le mode manuel "standard" puisque je pratique la photo depuis 6 ans. Donc les bases en numerique je les aient (c'est deja ça ahah).

Je viens de faire une petite sortie avec le soleil qui pointait le bout de son nez. Ce qui est pratique avec l'OM2 spot program, quand tu te met en mode program, dans le viseur tu as une jauge pour savoir si tu es sous ou sur exposé, il suffit de régler cette jauge au milieu.

Par contre, dans ma visée, je ne sais pas d'où cela vient, mais j'ai un voile gris avec 2 petites taches noire. Ça fait comme du "grain" mais sur la visée. J'ai nettoyé l'objectif et le verre de visé mais toujours pareil... C'est embêtant et je ne sais pas d'où celz viens vraiment, à moins que ce soit dans les différente couche de lentilles de l'objo (il est deja bien rayé mais ça c'est pas visible dans la visée)... J'espère que ça se verra pas trop au dev !!!

[nicolas271]

Hum... Je ne comprends plus.. J'ai lu sur le net la regle du F16. Qui est adaptable selon le temps.. Par exemple temps nuageux Cest (environ) f5.6, vitesse 1/125 (se rapprocher au plus pret du nombre des isos de la pellicule).
Le resultat que je souhaite avoir Cest avoir pas mal de contraste blanc/noir/gris, pas avoir que un "voile" gris sur la photo, je ne sais pas comment dire, et sur un telephone on ne peux pas poster de photos pour exemple sur le forum j'en posterais ce soir pour te faire voir un exemple. J'ai vu beaucoup de photo dans la rue avec la 100tmax qui sont sympa, par contre il est vrai qu'il y a du soleil a chaque fois ! (Ce qui permet d'avoir aussi un contraste avec le soleil sui tombe que les bâtiments et les sujets qui sont plus a l'ombre..)

de toute maniere pour une première fois, je n'espère pas de grands resultats mais au moins quelque chose d'exploitable lol la difficulté eb plus, c'est que en ce moment je n'ai qu'une main de dispo, l'autre étant en plâtre, c'est en commençant dans la difficulté que ensuite tout devient facile xD ahahah

Merci pour tous ces précieux conseils

 

 

Ça va, je maîtrise tout le mode manuel "standard" puisque je pratique la photo depuis 6 ans. Donc les bases en numerique je les aient (c'est deja ça ahah).

Je viens de faire une petite sortie avec le soleil qui pointait le bout de son nez. Ce qui est pratique avec l'OM2 spot program, quand tu te met en mode program, dans le viseur tu as une jauge pour savoir si tu es sous ou sur exposé, il suffit de régler cette jauge au milieu.

Par contre, dans ma visée, je ne sais pas d'où cela vient, mais j'ai un voile gris avec 2 petites taches noire. Ça fait comme du "grain" mais sur la visée. J'ai nettoyé l'objectif et le verre de visé mais toujours pareil... C'est embêtant et je ne sais pas d'où celz viens vraiment, à moins que ce soit dans les différente couche de lentilles de l'objo (il est deja bien rayé mais ça c'est pas visible dans la visée)... J'espère que ça se verra pas trop au dev !!!

 

Si tu maîtrises le mode manuel du coup tu n'as pas besoin de renseignements sur quel diaphragme adopter, et tu ne devrais pas avoir à chercher sur le net telle ou telle "règle" . Y a plus qu'à rester en manuel et faire des photos alors...

 

Pour les défauts dans ta visée, si quand tu enlèves l'objectif tu vois encore ces taches dans le viseur, alors je pense que ça vient simplement du verre. C'est embêtant mais ça n'impacte pas l'image, et tu peux sans doute remplacer ce verre de visée. Sinon c'est dans l'objectif et évidemment tu pourrais retrouver ces défauts sur le négatif. Fais une photo bien exposée d'un mur ou d'un papier blanc et tu verras si tu retrouves les défauts sur l'image.

 

[juju72]

Je n'ai jamais demandé comment utilisé le diaphragme ni la vitesse relit mes post je n'ai jamais parlé de Ca puisque je fais de la photo avec mon Nikon numerique depuis 6 ans, à la base je demandait juste comment traiter un film poussé en iso

Je me suis renseigner sur le net par rapport aux isos, puisque toi Meme tu sais, sur un numerique les isos tu les change comme bon te semble, et perso, je suis à 100 que en plein soleil... Ce qui est différent sur de argentique donc comment adapté une photo sans touché au nombre d'isos, ce qui est totalement différent ;-) je n'applique pas la regle du F16 en numerique puisque les isos, je les changes, et que je ne fais pas que du paysage, mais beaucoup de poses longues et de portraits.

J'ai pas regardé dans le viseur sans objo, va falloir que je fasse ça en espérant que ça soit que la...

[nicolas271]

Je t'ai répondu concernant le traitement d'un film poussé et non poussé.

 

Pour le reste je ne comprends pas, tu dis maitriser le mode manuel et tu te demandes "comment adapter une photo sans toucher au nombre d'iso?". Savoir utiliser le couple vitesse-diaphragme quelle que soit la sensibilité choisie est le propre du mode manuel! Et cela que ce soit en numérique ou en argentique. C'est pour cela que je t'ai donné les réponses précédentes. Désolé si je n'ai toujours pas compris alors...

 

Pour ma part je dis qu'il n'y a aucune règle à suivre concernant l'exposition (en numérique comme en argentique), mais seulement un principe de base qui est : savoir utiliser l'ouverture diaphragme et la vitesse d'obturation. Et cela quelles que soient les conditions et surtout en fonction de ce qu'on aime voir sur ses images.

 

Bon courage !