• Une pince puissante et solide qui permet une fixation ferme.
  
• un bras articulé d'environ 50cm.
  
• et une pince fine qui permet le maintien en douceur de petits éléments.

• maintenir un élément susceptible de bouger sous l'effet du vent.
  
• Tenir un petit diffuseur , un réflecteur ou un arrière plan.
  
• Orienter un sujet mal placé.
  
• écarter du champs des éléments gênants.

• La grosse pince opère un maintien ferme et efficace.
  
• Le bras articulé peut être tortillé à volonté tout en gardant une excellente fixité. Pour une rigidité optimum, je conseille de raccourcir la longueur du bras en effectuant plusieurs boucles.
  
• La petite pince aux mâchoires plates, tient l'objet avec douceur sans risque de le détériorer. Très pratique, sa base est articulée, il est donc possible de la tourner sur 360°.
  
• La pince est légère 142g et elle est facile à transporter car il suffit de l'accrocher au sac ou au trépied.

• 1 poignée (marche impeccablement, de plus plein de réglages dessus) ,
  
• 1 télécommande filaire,1 sans fil(pas réussi a faire marcher)
  
• 1 boîtier (6 ou 8 piles de resserve à porter à la ceinture.,ça peut servir si pas moyen de recharger sur secteur au fin fond de l'Amazone.....

• Longueur focale : 85 mm
  
• Configuration optique : 9 lentilles en 7 groupes (1 lentille asphérique)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : MF
  
• Angle de vision : 28.3°
  
• Distance de mise au point min. : 1.0 m
  
• Grossissement max. de l'image : N/A
  
• Nombre de lamelles : 8
  
• Ouverture maximum : f/1.4
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 72mm
  
• Dimensions : 78 mm Ø, 72.2 mm
  
• Poids : 516g

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Longueur focale : 800 mm
  
• Configuration optique : 8 lentilles en 8 groupes
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : MF
  
• Angle de vision : N/A°
  
• Distance de mise au point min. : 3.5 m
  
• Grossissement max. de l'image : N/A
  
• Nombre de lamelles : 8
  
• Ouverture maximum : f/8
  
• Ouverture minimum : f/8
  
• Diamètre du filtre : 105mm
  
• Dimensions : 111 mm Ø, 114.5 mm
  
• Poids : 946g

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Pas adapté pour la macro

• Longueur focale : 8 mm
  
• Configuration optique : 10 lentilles en 7 groupes (1 lentille asphérique)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : MF
  
• Angle de vision : 180°
  
• Distance de mise au point min. : 0.3 m
  
• Grossissement max. de l'image : N/A
  
• Nombre de lamelles : 6
  
• Ouverture maximum : f/3.5
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : N/A
  
• Dimensions : 75 mm Ø, 81 mm
  
• Poids : 413g

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Pas adapté pour la macro
  
• deux versions proposées, dont une pour la vidéo

• Longueur focale : 14-50mm
  
• Configuration optique : 15 lentilles en 11 groupes (2 SLD - Special Low Dispersion - et 2 lentilles asphériques)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de stabilisation : MEGA O.I.S. (Mode 1/2 sur le Lumix DMC-L1 uniquement)
  
• Angle de vision : 75-24°
  
• Distance de mise au point min. : 0,29m à toutes longueurs focales
  
• Grossissement max. de l'Image : 0.32x
  
• Format minimum du champ : 0,16x (Correspond à 0,32x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 7 (Ouverture du diaphragme de type "Iris")
  
• Ouverture maximum : f/2.8 (14mm) - f/3.5 (50mm)
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 72 mm
  
• Dimensions : 74 mm Ø, 93 mm
  
• Poids : 490g
  
• Commutateur On/Off de stabilisation optique

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• La profondeur de champ (pdc) est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre du plan de mise au point.
  
• J'attire l'attention de tout le monde sur un point important :
  
  
• c'est de netteté qu'il s'agit et non de flou, contrairement à ce que laissent supposer certains livres ou articles écrits par des graphistes qui vous proposent d'augmenter la profondeur de champ en floutant certaines zones de votre photo !
  
  
• Un peu comme si on vous expliquait que pour augmenter votre ration de calcium, il faut boire moins de lait !!!
  
• La profondeur de champ est donc une notion centrale en photographie, et si l'on veut maîtriser ce que l'on fait, il faut impérativement mémoriser ce qui suit.
  
• La pdc est fonction de plusieurs facteurs :
  
• la longueur de la focale : longue focale, courte pdc ; courte focale, grande pdc ;
  
• l'ouverture du diaphragme : grande ouverture, courte pdc ; petite ouverture, grande pdc ;
  
• la distance de mise au point (map) : map rapprochée, courte pdc ; map éloignée, grande pdc
  
  
• La pdc s'étend donc de part et d'autre du plan de mise au point.
  
• Le rapport est approximativement de un tiers devant pour deux tiers derrière.
  
• Ces règles restent valables quand on opère en macro, mais attention : la pdc s'évalue alors en millimètres, voire en fractions de millimètre...
  
• Si vous retenez ça, c'est l'essentiel.
  
  
• Ce qui suit est là pour faire le tour complet de la question, mais n'est en rien indispensable pour maîtriser la photo.
  
• D'autant plus que si on ne veut pas s'arracher les cheveux (vous allez voir que c'est bien assez compliqué comme ça), il vaut mieux ne se lancer dans l'hyperfocale qu'avec des optiques fixes, ce qui ne correspond pas à l'équipement majoritaire sur ce forum.
  
  
• Vous entendrez donc parfois parler de l'hyperfocale.
  
  
• Il s'agit d'une distance de mise au point magique, puisqu'elle offre une profondeur de champ s'étendant de la moitié de cette distance à l'infini. En fait de netteté, certains spécialistes font observer qu'il s'agit d'une netteté un peu approximative, mais on ne va pas chipoter !
  
  
• Comment trouver l'hyperfocale ? That is the question !
  
  
• Le calcul fait intervenir trois facteurs :
  
• la focale de l'objectif (notée F) : d'où l'intérêt d'être équipé en optiques fixes !
  
• le diaphragme choisi (noté f) : du coup, l'hyperfocale change chaque fois que vous changez de réglage !
  
• le cercle de confusion (noté c)... Il s'agit du diamètre (exprimé en mm) des deux plus petits cercles strictement tangents que l'on puisse distinguer à l'oeil nu sur un négatif.
  
• Pour simplifier les choses, cette notion varie en fonction de la taille du négatif (ou de son équivalent numérique, le capteur)
  
• Une fois que vous avez tout ça en main, il ne reste plus qu'à appliquer la formule de calcul de l'hyperfocale H : H = F² / (f x c)
  
• 
  
• Bon, heureusement, il y a plus simple, mais réservé aux détenteurs d'objectifs anciens et de quelques rares objectifs contemporains.
  
• Passez en mode manuel ou en priorité diaphragme, et choisissez une ouverture, si possible petite.
  
  
• Tournez la bague de mise au point pour amener l'infini en face du repère.
  
• Et hop : en face du diaphragme choisi, on lit la distance de map minimale qui se trouve être l'hyperfocale.
  
• Il n'y a plus qu'à faire la mise au point à cet endroit là et le tour est dans le sac. Exemple : hyperfocale à 4 m, mise au point à 4 mètres, netteté de 2 mètres à l'infini.
  
• En fait, l'hyperfocale n'est plus aussi vitale à connaître aujourd'hui qu'autrefois.
  
  
• Elle était surtout utile aux reporters qui opéraient sur des terrains agités, et leur permettait d'éviter de refaire sans cesse la mise au point : en fonction des conditions rencontrées, ils se choisissaient une fois pour toutes un diaph, une vitesse et une mise au point, et pouvaient alors se concentrer sur ce qui se passait et sur le cadrage.
  
• Avec l'autofocus, la question n'est plus vraiment d'actualité. Elle est cependant à connaître si l'on veut obtenir une pdc à peu près maximale.

• Longueur focale :105 mm
  
• Configuration optique : 11 lentilles en 10 groupes
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : Dual Focus (DF)
  
• Angle de vision : 23.3°
  
• Distance de mise au point min. : 0.31 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:1
  
• Format minimum du champ : 1.0x (Correspond à 2.0x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 8 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/2.8
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 58 mm
  
• Dimensions : 74 mm Ø, 97.5 mm
  
• Poids : 460g

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Cet objectif intègre également une double mise au point (DF)
  
• système qui est conçu pour rendre l'objectif facile à tenir au cours de la mise au point automatique (AF).

• Longueur focale : 10-20 mm
  
• Configuration optique : 14 lentilles en 10 groupes (3 SLD - Special Low Dispersion - et 3 lentilles asphériques)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : HSM (Hyper Sonic Motor)
  
• Angle de vision : 102.4-63.8°
  
• Distance de mise au point min. : 0.24 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:6.7
  
• Format minimum du champ : 0,15x (Correspond à 0,30x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 6 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/4.0 (9mm) - F/5.6 (20mm)
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 77 mm
  
• Dimensions : 83.5 mm Ø, 81 mm
  
• Poids : 470g
  
• Commutateur de mise au point AF/M

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Longueur focale : 30mm
  
• Configuration optique : 7 lentilles en 7 groupes (1 SLD - Special Low Dispersion, 1 ELD -Extra Low Dispersion, 1 lentille asphérique)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : HSM (Hyper Sonic Motor)
  
• Angle de vision : 45°
  
• Distance de mise au point min. : 0.40 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:10.4
  
• Format minimum du champ : 0.1x (Correspond à 0.2x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 8 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/1.4
  
• Ouverture minimum : f/16
  
• Diamètre du filtre : 62 mm
  
• Dimensions : 76.6 mm Ø, 59 mm
  
• Poids : 400g
  
• Commutateur de mise au point AF/M

• Téléconvertisseur EC-14 : pas d'indication
  
• Téléconvertisseur EC-20 : pas d'indication

• Connectez L'APN au PC / MAC, allumer le, suivez les instructions, si l' application ne démarre pas automatiquement, lancez l'application :
  
• Olympus Master ou Olympus studio 2 ou Olympus Viewer 2, ou encore Olympus Camera Updater
  
  
• téléchargement
  
  
• Sur le boitier, choisir : PC
  
  
  
  
• puis dans les menus, cliquez sur Mise a jour de l'APN !
  
  
• la recherche commence
  
  
  
  
• puis au besoin, vous propose une M.A.J
  
  
  
  
• Ne rien toucher pendant la mise a jour !
  
  
  
  
• A la fin de la mise à jour, un " OK " s' affiche a l'écran
  
  
  
  
• Vous pouvez éteindre l' APN, le débrancher du PC / MAC.
  
  
• Pour les MAJ d' objectifs, les placer un a un sur L'APN et vérifier si une mis à jour est proposée.

• Les accus doivent être bien chargés !
  
• Pour les objectifs, éteindre le boîtier pour chaque montage !
  
• Refaire la manipulation pour chaque objectif !

• Faire d'abord la MAJ du logiciel utilisé pour éviter un bug si une nouvelle langue téléchargée...
  
• Mise à jour disponible pour les appareils photo numériques Compacts, reflex et optique sur la page officiel Olympus France ici

Olympus E 5 et Olympus Pen

• Eteindre l'appareil
  
• Alumer l'appareil tout en tenant la touche "menu" appuyée
  
• Relacher la touche "menu" et à nouveau appuyer "menu", là on entre dans le menu
  
• Aller dans le menu "luminosité LCD" (sous le changement de langue!)
  
• Appuyer à droite jusqu'aux barres de réglage de la luminosité
  
• Appuyer "info"
  
• Appuyer "OK"
  
• Fléche en haut
  
• Fléche en bas
  
• Fléche à gauche
  
• Flèche à droite
  
• Appuyer lentement sur le déclencheur
  
• Naviguer dans les pages avec les flèches

Informations complémentaires

• Longueur focale : 70-200 mm
  
• Configuration optique : 18 lentilles en 15 groupes (2 SLD - Special Low Dispersion - et 3 ELD - Extraordinary Low Dispersion)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : HSM (Hyper Sonic Motor)
  
• Angle de vision : 46,8-5°
  
• Distance de mise au point min. : 1,0 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:3.5
  
• Format minimum du champ : 0,29x (Correspond à 0,58x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 9 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/2.8 constant
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 77 mm
  
• Dimensions : 86.5 mm Ø, 189.8 mm
  
• Poids : 1'385g avec bague de trépied
  
• Curseur de mise au point AF/M.

• Téléconvertisseur EC-14 Oui (AF disponible) La longueur focale effective du sera alors de 98-200mm f/4.
  
• Téléconvertisseur EC-20 Oui (AF disponible) La longueur focale effective du sera alors de 140-400 f/5.6

• Longueur focale :150 mm
  
• Configuration optique : 16 lentilles en 12 groupes (2 SLD - Special Low Dispersion)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : HSM (Hyper Sonic Motor)
  
• Angle de vision : 16.4°
  
• Distance de mise au point min. : 0.38 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:1
  
• Format minimum du champ : 1.0x (Correspond à 2.0x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 9 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/2.8 constant
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 72 mm
  
• Dimensions : 79.6 mm Ø, 142.4 mm
  
• Poids : 920g avec bague de trépied

• Téléconvertisseur EC-14 Oui (AF/MF disponibles) La longueur focale effective sera alors de 210mm f/4. AF de 0.52m à l'infini.
  
• En dessous de 0.52m l'objectif commutera automatiquement en mode MF
  
• Téléconvertisseur EC-20 Oui (MF disponible) La longueur focale effective sera alors de 300 f/5.6

• Un commutateur est présent pour trois positions soit :
  
• FULL
  
• 0.52m - infini
  
• 0.38-.52m

• Longueur focale : 50-500 mm
  
• Configuration optique : 20 lentilles en 16 groupes (4 SLD - Special Low Dispersion)
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Non
  
• Système de mise au point : HSM (Hyper Sonic Motor)
  
• Angle de vision : 46,8-5°
  
• Distance de mise au point min. : 1,0-3,0 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 1:5.2
  
• Format minimum du champ : 0,19x (Correspond à 0,36x en format 35 mm)
  
• Nombre de lamelles : 9 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture maximum : f/4 (50mm) – f/6,3 (500mm)
  
• Ouverture minimum : f/22
  
• Diamètre du filtre : 86 mm
  
• Dimensions : 93 mm Ø, 118 mm
  
• Poids : 1'830g avec bague de trépied
  
• Curseur de verrouillage "LOCK/UNLOCK" du zoom en position 50mm.
  
• Curseur de mise au point AF/M.

• Téléconvertisseur EC-14 Oui (MF disponible) La longueur focale effective du sera alors de 140-700mm f/7.3-8.8.
  
• Téléconvertisseur EC-20 Oui (MF disponible) La longueur focale effective du sera alors de 200-1000mm f/10.5-12.6

• Pour utiliser cet objectif avec les téléconvertisseurs :
  
• la bague de zooming devra alors être utilisée entre 100 et 500mm SEULEMENT; en AUCUN cas entre 50 et 100mm.

• c'est à dire des photos avec filtres pour une pose de 1/4s à plusieurs minutes...
  
• Et bien, comment faire cela? Grâce aux fameux filtres ND (Gris neutre ou Neutral Density).

• Ils existent sous différentes formats allant du classique modèle à visser au porte filtre qui permet de les faire coulisser pour multiplier les effets
  
• (le système Cokin A/P par exemple ou Lee).
  
• On voit passer beaucoup de noms barbares comme ND4, ND8, ND400 ou ND1000. J'expliquerai un peu plus tard les différences.
  
• Ces filtre existent en intégral ou en dégradé allant donc du gris ND au transparent.
  
• Le filtre intégral est utile lorsque la lumière est forte sur toute l'image comme par exemple au bord de l'eau en plein soleil où le ciel et le sol doivent être filtrés.

• Sert plus souvent pour obtenir des ciels bien chargés.
  
• Le but est d'avoir une image exposée comme il faut à tous les niveaux. Pour cela, les filtres ND légers (4 ou 8) sont bien adaptés.
  
• Il faut placer le filtre dégradé sur le porte filtre et le placer, du mieux possible, pour que les hautes lumières soient filtrées.
  
• On passe en mode manuel puisqu'il faut mémoriser la vitesse d'obturation prise sur la partie la plus sombre.

• ND1000 par exemple, c'est une autre histoire...
  
• Ce filtre se visse sur l'objectif et il est impossible de voir quoi que ce soit au travers tant il est noir!!!
  
• Il faut donc d'abord passer en focus manuel, faire la mise au point, mémoriser la vitesse et l'ouverture et enfin visser le filtre.
  
• Le gain du ND1000 est de 10 diaphs avec ce filtre, ce qui est énorme.
  
• Il existe un ND 400 qui permet d'en gagner 9.

• Un petit topo sur les filtres peut être utile: voici un petit tableau donnant le nombre de stops par type de filtre.
  
• On peut aussi mettre 1 stop = 1IL (Indice de Lumination : le couple diaphragme et vitesse d'exposition, définissant une quantité de lumière atteignant le capteur)
  
  
• Personnellement, je ne change pas d'ouverture et je ne joue que sur le temps de pose.
  
• Chaque stop correspond à un doublement du temps de pose normal, pour la même ouverture de diaphragme.
  
  
• Les indices servent à donner le nombre de stop car, d'après ce que j'ai pu voir, certains filtres ND8, par exemple, n'ont pas l'indice 0.9! J'ai pu voir des ND8 à 3 stops et d'autres à 4 stops ou encore des ND400 à 9 ou 8 stops!
  
  
• Il est donc plus prudent d'utiliser l'indice. Je suis preneur pour les autres noms de filtres (NDx16 à NDx256).
  
• J'aurai bien vu aussi NDx500 = NDx 512 et NDx1000 = NDx1024, pour respecter l'hexadécimal tout de même! :hein!:

• Les indices des filtres ND .1 à 3.0 (et plus) correspondent à une échelle de correction d'exposition par tiers de stop.
  
• Par exemple un ND 0.2 = 2/3 de Stop ou ND 0.3 = 1 Stop.
  
• Pour des raisons de simplicité et de calculs, je ne m'intéresse qu'aux filtres qui corrigent par stops entiers...

• 101 (x2 - ND 0,3)
  
• 102 (x4 - ND 0,6)
  
• 103 (x8 - ND 0,9)
  
• 106 (x64 - ND 1,8)
  
• 110 (x1000 - ND 3,0)

• Le plus utile et le plus courant de ces filtres est le ND 0.9 ou NDx8, qui assombrit de 3 stops, laissant passer 1/8ème de la lumière.
  
• Il reste le plus souvent utilisable en mode automatique, le capteur des petits Olympus pouvant mesurer à travers.
  
• Et son assombrissement est suffisant pour la plupart des travaux en soirée, par temps couvert ou à l'ombre.

• Pour des effets plus importants, ou pour obtenir des poses longues même en plein soleil, on peut utiliser un ND 3.0.
  
• Ne laissant passer qu'un millième de la lumière ambiante, le capteur du reflex ne voit rien comme je l'ai précisé tout à l'heure et l'on est obligé de passer en mode manuel...
  
  
• Il est possible d'additionner les filtres à vis (NDx8 + NDx4 = 5 STOP), mais il faut se méfier du vignettage, et au minimum utiliser des filtres "slims", plus fins mais aussi plus onéreux.

• Enfin, il est aussi possible d'ajouter un filtre polarisant qui va permettre d'éliminer les reflets sur l'eau (pour voir les cailloux du fond de l'eau par exemple).
  
• Cela permet aussi de gagner de 1 à 2 stops et donc de rallonger le temps de pose.

• Vous pouvez trouver un très bon résumé sur les différents types de filtres (UV, CPL, ND, colorés...) :
  
• http://www.megapixel...le-filtersf.php

• Maintenant, passons à la photo elle même.
  
• Pourquoi utiliser ces filtres ND?
  
• Pour obtenir une photo un peu surréaliste sur le mouvement de l'eau (mer, rivière, cascade...)
  
• Du ciel (nuages, nuée d'insectes) ou encore sur terre (champs de blés sous le vent).

• Le choix de la scène va déterminer quel type de filtre utiliser en se posant la question: quel effet et quel rendu veut on obtenir?
  
• Cela se détermine en fonction des filtres disponibles et des éléments extérieurs (force du vent, débit de l'eau, du tumulte des vagues...).
  
• Personnellement, je ne me pose pas trop de questions, je n'ai qu'un ND1000!.
  
• Il ne reste que l'expérience pour permettre de réussir la photo imaginée.

• Pour des raisons esthétiques et pratiques, je conseille de prendre des poses longues lorsque le ciel est un peu voilé et quand la lumière n'est pas trop fort
  
• l'effet sur les nuages qui laissent une trainée est impressionnante mais aussi pour ne pas cramer les blancs (si facile avec nos petits Olympus!!!)
  
• et pour bien maitriser les contrastes sur les ombres des arbres ou rochers.

• En plus du ou des filtres ND et polarisant, il faut un APN (reflex, compact ou bridge) pouvant dépasser des temps de pose de 1 seconde.
  
• Enfin il faut impérativement un trépied, et si possible une télécommande.
  
• Il est possible d'imaginer se passer de trépied, mais cela limite grandement le cadrage de la prise de vue!
  
• On peut aussi se passer de le télécommande si l'on ne dépasse pas les 30s de pose et que l'on active le déclenchement retardé :
  
• en effet, l'appui sur le déclencheur peut faire bouger l'APN ce qui peut avoir de l'importance pour des pose assez courtes (<5s).
  
• Pour le mode Bulb (pose >30s), le taux de bouger peut se révéler catastrophique même si l'on n'est pas atteint de Parkinson!

On est pret?

• Non, il faut avant tout vérifier quelques points de réglages de nos boitiers:
  
• il est préférable de shooter en RAW pour post traiter (corriger certains contraste ou cramé) et désactiver le filtre anti bruit !
  
• On n'hésite pas à baisser la sensibilité au maximum (100 ou 50 ISO)

C'est long tout cela, quand est ce que l'on fait la photo??? Ca a été beaucoup plus vite au début!

• On installe le trépied et l'on cadre comme on le sent: artiste, paysagiste...
  
• C'est à vous d'imaginer: les règles des 3 tiers ou du 50/50 sont tout de même à suivre en fonction du graphisme du lieu.
  
• Le grand angle est à privilégier.
  
• Maintenant, en fonction du filtre, il y a 2 méthodes.

• Avec un ND1000 (ou ND400), impossible de se mettre en autofocus.
  
• Ainsi, avant de placer le filtre, on passe donc en mise au point manuelle et l'on fige la map.
  
• Ensuite, il faut sélectionner le mode priorité ouverture et se positionner à F11 par exemple.
  
• Il est possible de fermer beaucoup plus pour augmenter encore le temps de pose!
  
• Il est temps de regarder la vitesse mesurée par le processeur.
  
• On retient la valeur (par exemple 1/50s). Maintenant, on peut visser le filtre sans faire bouger le boitier!
  
• On se place en mode manuel et l'on re-sélectionne F11 et l'on ajuste la vitesse a 1/50*1000 = 20s.
  
• Si l'on ne souhaite pas calculer, il est aussi possible de diminuer 10 fois la vitesse depuis 1/50s!
  
• Enfin, il est possible aussi de passer en mode Bulb et le faire à la télécommande!

• la luminosité n'est pas trop impactée et l'autofocus est encore opérationnel.
  
• On peut le laisser faire la mise au point avec le filtre vissé.
  
• Par sécurité, il est préférable de passer en mode manuel et régler le temps de pose en sur exposant un peu.
  
• Par sécurité, il ne faut pas hésiter à utiliser le bracketing! Du post traitement HDR est possible avec des temps de pose faibles.
  
  
• Comme l'on est en numérique, on connait tout de suite le résultat et l'on peut recommencer tout de suite en corrigeant légèrement ses réglages.

• On voit par exemple sur le tableau que si on corrige de 10 stop (IL) une mesure sans filtre qui indique 1/60s f11, on obtient 15 sec à f11.
  
• On peut aussi modifier le diaph ET la vitesse, plutôt que de corriger uniquement la vitesse.
  
• On obtiendrait, toujours pour cet exemple, avec le même filtre, 30 sec à f16 ou 8 sec à f8.

• Pour ceux qui ne se sont pas encore endormi, voici une petite définition que l'affectionne particulièrement :
  
  
• Une pose longue ne consiste pas à prendre un cliché, aller faire un tour au bistrot, s'installer en terrasse,
  
• commander un café, lire son journal, et revenir prendre un second cliché.
  
• Il s'agit là d'une pause longue, qu'on confond trop souvent avec celle qui nous intéresse, et qui se pratique aussi bien dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le nôtre.
  
• La pétanque, par exemple.

http://www.blog.step...u-bord-de-l-eau
http://blog.aube-nat...ique-pose-lente
http://link.brightco...ctid=9220484001 (vidéo en anglais)

Et un site d'un maitre du genre

• Longueur focale : 12-60 mm (équivalant à un 24-120 mm en format 35 mm)
  
• Configuration Optique : 14 lentilles en 10 groupes.
  
• Optique constituée d'une lentille Super ED, 2 lentilles ED, 2 lentilles asphériques ED et 2 lentilles asphériques.
  
• Anti-poussière et éclaboussures : Oui
  
• Système de mise au point : Mise au point interne avec mécanisme flottant
  
• Angle de visée : 84 - 20°
  
• Distance de mise au point min. : 0,25 m
  
• Grossissement max. de l'Image : 0,28x (correspond à 0,56x en format 35 mm)
  
• Format Minimum du Champ : 62 x 46 mm
  
• Nombre de Lamelles : 7 (Ouverture circulaire du diaphragme)
  
• Ouverture Maximum : f/2,8 (12 mm) – f/4.0( 60 mm)
  
• Ouverture Minimum : f/22
  
• Format de Filtre : Diamètre 72 mm
  
• Dimensions : 79,5 mm Ø, 98,5 mm
  
• Poids : 575g

• Télé-convertisseur EC-14 : Oui (AF/MF disponibles)
  
• Télé-convertisseur EC-20 : Oui (MF disponible)
  
• Tube d'Extension EX-25 : Oui (MF disponible)

• Zoom standard de haute performance doté du système autofocus SWD (Supersonic Wave Drive) exclusif à Olympus et qui couvre une plage de focales équivalente à 24-120 mm en format 35 mm.
  
• Des lentilles de verre optique spéciales sont utilisées pour corriger les divers types d'aberrations tandis que le design axé entièrement sur le numérique assure une performance de haute définition et un piqué remarquable.
  
  
• Cet objectif est aussi capable de gros-plans impressionnants du fait qu'il permet de photographier d'aussi près que 25 cm sur toute la plage de focales.
  
• La mise au point est assurée par le moteur SWD révolutionnaire d'Olympus. Développé pour être le 'système AF le plus rapide au monde', ce moteur extraordinaire assure à la fois une vitesse d'autofocus élevée et une grande précision tout en étant plus silencieux que jamais.