Voici un petit résumé des conseils pour un réglage rapide de nos boitiers.

• Mode Priorité Ouverture (Mode A)

C’est le mode le plus simple à maitriser.

Ce mode permet de choisir l’ouverture du diaphragme, l’APN choisi la vitesse qui ira bien. Il permet de contrôler la profondeur de champs voulu : plus la valeur est faible, plus la zone de flou est grande en dehors de la zone netteté (faible aussi) et plus la valeur est importante, plus la zone de netteté est grande.

S'agissant d'un portrait, il importe de disposer (généralement) de la profondeur de champ la plus courte afin de détacher le sujet photographié du fond sur lequel il se trouve : le sujet est net et le fond se trouve "out of focus", dans une zone de flou donc. Un portrait nécessite donc de travailler à grande ouverture (pas plus de f/4.0, idéalement f/2.0 voir f/2.8 au max, le choix en objectifs à grande ouverture étant assez limité).

S'agissant d'un paysage, il importe au contraire (généralement encore une fois) de disposer de la profondeur de champ la plus étendue.
On travaillera donc à de petites ouvertures : entre f/5.6 et f/11.
On évitera de dépasser les f/11 pour éviter les effets de diffraction, néfastes aux qualités de piqué des objectifs.

S’agissant de macrophotographie… à compléter par les pros de la macro !!!

Ensuite, il faut vérifier la vitesse de prise de vue, afin que l’on ne soit pas en dessous 1/(2 x longueur de focale). Mais l’on peut, avec la stabilisation, et si vous n’avez pas trop la tremblante, aller à 1/longueur de focale.

Par exemple à 150mm, il ne faudrait pas prendre à une vitesse moins de 1/300s pour ne pas avoir trop de bouger. Mais 1/150s peut aussi aller, voir 1/100s. Mais il faut bien retenir sa respiration…

• Le réglage des Iso

Ce réglage de Iso permet de régler la sensibilité du capteur à la lumière (comme l’on faisait le choix des pellicules argentiques).
Plus elle est faible et plus l'image sera propre, sans bruit numérique. A utiliser en cas de bonne luminosité.

En cas de faibles lumières, il faut pousser la sensibilité par exemple, mais on est alors plus sensible au bruit numérique.

En plein jour, à pleine lumière, on règlera son boîtier à la sensibilité nominale du capteur, soit :

- 100 ISO pour les boîtiers E-1, E-3, E-300, E-400 et E-500;

- 200 ISO pour les boîtiers E-410/420/450, E-510/520, E-620 et E-30

La lumière baissant, il faudra monter en ISO afin de conserver une vitesse d’obturation suffisante.

NB : Attention, la montée en ISO provoquera l'apparition de grains sur les photos (le fameux bruit), plus ou moins vite selon le boîtier. C'est tout à fait normal.
Bien entendu, les boîtiers les plus récents sont sur ce point plus performants que les anciens.

• La balance des Blancs

C'est le bouton WB. Laissez-le sur Auto, l'APN ne s'en sort pas mal en règle générale.
Si ça ne vous convient pas, vous pourrez soit choisir au développement un autre réglage (si vous avez shooté en RAW), soit forcer le plein soleil même en intérieur ou au flash !

• La Stabilisation

C'est le bouton IS, pour les boitiers disposant donc de cette fonction (E-510, E-520, E-620, E-30, E-3 et E-P1/E-P2)

IS1 est le réglage que vous devrez faire par défaut (stabilisation dans les deux sens)

IS2 c'est stabilisation verticale seule pour faire des filés horizontaux.

IS3, quand il existe, c'est stabilisation horizontale seule pour faire des filés quand vous mettez votre boitier en position portrait.

Plus de détails/conseils pour l’utilisation du stabilisateur : viewtopic.php?f=31&t=1024

• Choix du collimateur

Le collimateur central est le collimateur le plus précis et le plus pratique. Il est à privilégier pour être certain que la map (mise au point) est bien là où vous le souhaitez !

• Autofocus

Bouton AF. Choisissez S-AF+M (simple autofocus + correction manuelle éventuelle).
Vous visez votre sujet dans le collimateur central (cf ci-dessus) vous appuyez sur le déclencheur à mi course, ça fait le point, vous recadrez sans relâcher, vous shootez en pressant le déclencheur à fond.

• Mesure de lumière

Il existe globalement trois types de mesure de lumière :

- la mesure ponctuelle (ou spot) : à n’utiliser que sur de très fort contre-jour.

- la mesure moyenne (pondérée au centre) : comme son nom l'indique, la mesure est une moyenne entre le centre et l'arrière plan, le centre étant toutefois favorisé dans le mesure.

- la mesure ESP numérique : la mesure est cette fois effectuée sur plusieurs zones.

Il est conseillé de choisir la mesure moyenne ou ESP pour les usages les plus courants.

• La correction d'exposition

Choisissez dans la configuration que vous corrigez par 1/3 EV (cf dans les menus correction EV) , le plus précis.
Ensuite, c'est le bouton [+/-] à côté du déclencheur + tour de molette (on relâche un fois réglé) ou directement sur la 2ieme molette en fonction des boitiers.

Les APN ont tendance à surexposer et bruler les hautes lumières et cela plus ou moins en fonction des objectifs utilisés.
Par défaut une compensation d'au moins -1/3 EV est nécessaire. Une correction de -2/3 est même recommandée dans beaucoup de situations.
Il est possible de déboucher des noirs en post traitement mais il est quasiment impossible de rattraper des zones cramées. Il vaut mieux sous exposer que sur exposer.

• Le choix du format de sauvegarde

Ici le débat peut être long et rugueux. Raw ou Jpeg ?

Le mode Raw est le meilleur choix. Il enregistre votre image brute de capteur, sans réglages destructifs, et ça vous permet de traiter vos photos via le logiciel fourni avec votre boitier avec toute la latitude possible. Vous n'avez plus trop à vous préoccuper de tonnes de réglages à la prise.

Mais le meilleur choix (à mon point de vue) est le Raw + Jpeg : vous avez tous les avantages de post traitement du Raw et le Jpeg, si le rendu vous convient, la photo est déjà prête sans devoir passer par la case post traitement pour les fainéants comme moi. Le seul inconvénient, c’est que ça prend presque 2 fois plus de place sur la carte !!!

La discution ce trouve ici

Merci à Doubichou pour le complément du topo

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